美食家與社交恐懼者的夢魘

據清宮檔案記載，單是乾隆五十四年（一七八九年），“火鍋狂熱分子”乾隆帝一年便吃了兩百多頓火鍋。開春早晨要吃“燉酸菜熱鍋”和“鹿筋拆鴨子熱鍋”；初夏的是“野意熱鍋”和“山藥鴨羹熱鍋”；入秋的早飯是“燕窩蔥椒鴨子熱鍋”；冬至，則是關外野味和羊肉火鍋的季節。

幸好都是養生菜為主，若全是麻辣鍋底，乾隆又怎會只是“十全武功”呢？恐怕征戰年年，搞不好歷史也要改寫。

乾隆時期的美食家袁枚，對火鍋最為反感，在《隨園食單》裡甚至單獨列出“戒火鍋”的規條。袁枚覺得火鍋有兩大可惡，一是“對客喧騰，已屬可厭”，二是“物經多滾，總能變味”。對講究細節的袁枚來說，“各菜之味，有一定火候，宜文宜武，宜撤宜添，瞬息難差”，火鍋是何等苟且，不但火候單調，毫無廚藝可言，煮出來的東西味道混雜，口感惡劣。

就克服社交恐懼而言，火鍋之效用，足以令其他菜品望塵莫及。諷刺的是，作為堅決反對火鍋的代言人，袁枚晚年最大憾事正是因為身體不好，未能赴京去吃乾隆皇帝的“千叟宴”——五千九百多個老頭聚首一堂，共享一千五百多個野味火鍋。那頓“銀髮族聚餐”一點也不馬虎，上天下地，百味雜陳，單是配菜就有鹿肉片、飛龍脯、狍子脊、山雞片、野豬肉、野鴨脯、魷魚卷、鮮魚肉、刺龍牙、大葉芹，還要加入補氣活血的中藥刺五加，清口菜是那麼一點鮮豆苗。

這種土豪風的火鍋和群體聚餐，正是袁枚此生最痛恨的畫面，饕餮惡俗的極致，但也是皇恩浩蕩的懷柔手段，吃到就是賺到、可以代代相傳的談資和面子。今人還在麻辣火鍋裡放午餐肉呢，袁枚先生若泉下有知，大概會感嘆人間不值得，不願再投胎轉世吧。

（麻辣火鍋的成長教育 · 八）

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