咖甚麼喱

拋磚引玉。上周寫咖喱之歌，原來很多讀者都是咖喱發燒友。

其實，每個喜愛咖喱的人心目中，都有一張覓食地圖。澳門地方細，平日因公事或私事去到某區，如果也像孤獨的美食家般，忽然飢腸雷動，雙腳絕對會立即進入自動導航模式。澳門的食店有一種莫名其妙的特色，不理舖面大小，一般都依循麻雀雖小，無論如何也要挑戰五臟俱全的極限。你可以說這是近乎悲哀，來客每次都是假裝對琳琅滿目的餐牌看得津津有味，到最後，又是咖喱收場。

英雄莫問出處，吃米不識來路又如何？咖喱這東西無奈也是身世飄忽，人人都以為咖喱出自印度，但去到印度就會發覺那兒沒有咖喱這回事。因為這香料大國，幾乎甚麽東西都加滿類近的香料，外來客吃到口中，不就都是咖喱嗎？請教那些大食四方的老饕，原來英國之所以到目前為止，仍能吃到最正宗而且極可能是世上最好的咖喱，是拜當年英國東印度公司的香料生意發了大財，加上後殖民年代輸入了大量御廚級數的高手所賜。筆者旅英時期，有幸得嘗好幾年齒頰留香的人間濃艷，覺得跟日本咖喱飯雖然有一份貌合神離的不知所措，然而這明治初年才由英國人帶來的食法，日本人吃不慣牛肉粗韌，一經老火燉煮，那種一脈相承的癡纏，毫不掩飾，委實風靡萬千世人。

夏蟲難以語冰。筆者試過跟隨那本倫敦天書《Time Out》覓食，大鄉里地去了一間在西南區的印度餐廳探險，同行一共四個傻仔，點了備受推薦的那道果阿鬼鍋。一個小銅鍋，幾件拇指般大的羊肉，竟叫價十二英鎊。那廚子由朝到晚才煮出十份，我們全都要了，才吃飽。

王禎寶