遊黃龍記

聖誕長假偷得幾日閒，去了趟九寨黃龍。九寨溝雖盛名如雷，所見不過山影顛倒、天光重疊，美則美矣，總似隔着櫥窗看標本。況且天色陰翳如洗舊的藍布，那傳說中攝魂的艷彩，竟褪成高中生水彩習作的模樣。

次日奔黃龍，車廂暖氣抵不住海拔竊走的溫度。三千五百公尺處，寒氣煉成無形的冰鎧，纜車將唐宋騷人需跋涉整日的苦修，壓縮成六分鐘的暈眩。電瓶車又載着我們滑過四公里林道，現代朝聖之路竟然便捷得令人心生慚愧。及至登山步道，連日登山的雙腿早已痠成兩枚生鏽的鐘擺。眼前雪鎖群嶽，鈣華池凍成廉價的黃玉，木棧道如縫在山脊的簡陋拉鍊——這便是瑤池？我幾乎要效阮籍窮途之哭了。

“來都來了。”妻這句當代咒語響起時，我正與痠痛的肌腱談判。只得蹣跚攀行，任寒風將抱怨颳成碎冰。豈料登頂剎那，天地驟然揭開秘藏：五彩池竟未完全冰封！風紋在鈣華池面繡出億萬片孔雀羽，陰雲裂罅處斜射的陽光，將池水染成敦煌飛天褪下的飄帶——靛青、寶藍、鵝黃、翠綠在雪白畫布上潑灑，彷彿上古神祇打翻的顏料匣。忽然懂得了柳宗元“幽泉怪石，無遠不到”的執拗，歐陽修“山水之樂，得之心而寓之酒也”的慨嘆。千年來旅人基因裡皆刻着同一密碼：絕美總在倦極處迸現。今人乘纜車、電瓶車，古人踏芒鞋拄竹杖，而筋骨的抗議與眼瞳的驚喜，竟無時差地在不同世紀共振。

下山時有感“天下文章一大抄”說得輕浮了。當杜甫望泰山而詠“造化鍾神秀”，與我見鈣華池驚呼“天公調色盤”，雖隔一千三百年，那顫動的喉結與發燙的視網膜，原是同一種文明基因的遺傳。

雪落在我的羽絨服，也落在范寬《谿山行旅圖》中旅人的蓑衣上，這剎那，所有的遊記都成了同一部經書的註腳。

王 和