哭泣的石頭

“金塔之北可一里許，有銅塔一座，比金塔更高，望之鬱然。其下亦有石屋數十間。”

——周達觀《真

風土記》

離開巴戎寺，朝西北方密林走，不遠處便是巴芳寺，優陀耶迭多跋摩二世（公元一○五○至一○六六年）建於十一世紀的國廟，歷史比吳哥城還悠久。

和巴戎寺不同，巴芳寺先是一座供奉濕婆的印度寺廟，十六世紀時才被佛教徒改作佛寺。它的格局和其他吳哥寺廟相似，象徵宇宙中心須彌山的金字塔廟山曾歷歲月滄桑。進寺，要走過一條近兩百米長，由很多圓形石柱架高的引道。我特地走到地面，自引道下而行，朝聖般仰望殘垣亂石堆中尚存寺廓的巴芳寺，蕭颯肅穆。待進寺爬上主殿最高處，往下望，引道四周遍佈亂石，這些石頭，見證巴芳寺的燦爛輝煌。

一九○一年法國殖民時期，當時的柬埔寨政府計劃修復巴芳寺。一九五九至一九七○年，來自法國的專家展開了修復，並培養了一批當地的修復團隊。

巴芳寺破損厲害，修復工作很漫長，研究團隊把寺廟的石頭，包括已坍塌，滾在草地上的，都逐一編上號碼，整理好，準備重建。惜重建工程尚未啟動，法國殖民結束，柬埔寨獨立，內戰爆發。紅色高棉期間，柬埔寨修復團隊的成員幾乎全部被害，歷年的研究成果悉數遺失於戰亂中，巴芳寺的石頭散落密林。

一九九四年，重啟修復工程，研究團隊面對三十多萬塊石頭，沒有圖紙沒有資料，連石頭上原有的編號也消失大半，這是一場世界最大的拼圖遊戲。好不容易，終於拼建了相當部分的寺廟，還原了寺廓。而未能歸返原位的石頭，則依舊躺在草地上，默默無言地看着春去秋來。

進寺、離去，我都選擇自引道下而行，只有這樣，才能更接近自血色歲月走過來的亂石。

風過處，似乎聽到哭泣聲。

（帶一本書去吳哥 · 二十二）

程 文