蔥烤大排

抵達柏林的那日上午，放下行李後，我與子榆在一家日料店各點了一碗拉麵。不曾想拉麵雖價值十二歐元（折合約一百澳門元），配菜卻僅得四片薄薄的雞胸肉，與半顆溫泉蛋，除此外，就只剩下麵條和湯了。

在《三個火槍手》裡，大仲馬曾對一隻清燉母雞作出過極精彩的描述，大意說它年邁又乾瘦，身上一層硬皮，好不容易才沒被骨頭頂穿。現在想來，我卻有幸在歐洲見到了這隻老母雞——那砂紙一樣的雞肉，不正是從它身上剔下的麼？

由此，柏林的餐廳漸漸進了我們的黑名單。既不能常下館子，便得靠超市速食果腹，後來總算飛去里斯本，脫離苦海。

葡國菜是熟悉的老夥伴，價格也算公道。不過，回家後，我們仍歡呼着開始暴食中國菜，其中最美味的，便是父親的上海蔥烤大排。

蔥烤大排乃他近日的拿手絕活。無甚配菜，就是純粹的肉，毫不含糊：數塊豬大排，側面有一點零星的脂肪，通體被醬油染成紅褐色，散着油汪汪的鹹香，大瓷碗裡踏踏實實壘成一座小山。我們拉着行李箱，身上還殘存着冬夜的寒意，一進門，就聞到了熱烘烘的肉味，趕忙洗手，剛坐下，便抓起大排往嘴裡塞。爸爸在一旁得意洋洋：“怎麼樣，在歐洲吃不到吧？”

在從前，爸爸最愛做啤酒燒豬手，工序亦不簡單，要放花生、八角一類的佐料。通常在假期間，他才有大顯身手的閒餘。一大鍋東西，灶台上燉煮一下午，到最後，滿屋子的酒香、肉香。一揭蓋，熱浪簡直要往臉上打去。吃剩的豬手被送入冰箱後，一大盆肉凍便成了型，還會微微“打哆嗦”，又是另一種滋味。現如今，豬手換成了大排，吃到口中，依舊是美味又珍貴。遠行歸家後，一邊與家人們分享旅途趣事，一邊大嚼住家菜，這不正是人生旅行中的美妙瞬間？

李 懿