新年“首吃”

正月初一，南方講究吃手工包的湯糰；正月十五，北方喜歡吃滾出來的元宵。一個“包”一個“滾”，體現的是圓子不同做工，無形中，還將新春節慶作了“首尾相繼”，寓意傳統年俗吉祥圓滿。

通常用糯米製成的球形食物，統稱為湯糰或圓子。早在宋朝，圓子煮熟後浮在水面，稱“浮圓子”。以意為之，它應是始初的湯糰，據傳盛行於浙江寧波一帶。原來寧波豬油湯糰，淵源有自，成為圓子中的“天花板”不足為怪了，而且一直是頗有儀式感的新歲“首吃”，深深嵌入傳統民俗的基因。

年初一早上，案頭除了擺放香花果蔬外，我習慣盛上一碗甬式年團，感覺這才是視覺與味覺璧合的“歲朝清供”。當吃完熱騰騰的湯糰，福至心靈，再從容進行其他的年事。

從前年腳下，弄堂裏充滿了煙火氣，家家忙於備辦年物或節貨，最鬧猛的是加工包湯糰的水磨粉。那時誰家若有石磨盤，很吃香，一定被街坊爭相借用；一戶磨完，另一家接續，日夜不輟地周轉。

想起昔日的鄰好與石磨盤，前者“東壁餘光”不再，後者“天命有歸”改作裝飾物，讓人感懷。

自小在井閭的環境中長大，適逢十年動亂，讀“正書”無興趣，學“雜玩”來得上心，所以不成器；可倒是學會包搓湯糰等一些與年齡不符的“拿粗挾細”。

那時先把糯米淘洗後浸上一兩天，將其泡軟；研磨時不疾不徐，一小勺帶水帶米，交替加入磨眼中，再用米袋盛接磨出的濃稠米汁。瀝乾水後的水細磨，做湯糰糯性可塑，綿軟適中，嚼不黏牙。

凡吃慣寧波豬油湯糰的人，往往不會再吃其他的湯糰，這還與“三合一”的餡料不無關係。它選用新鮮的豬板油，剝去筋膜，切碎放入黑芝麻粉及糖粉，也叫黑洋酥。由於芝麻屬油溶性子實，只有油脂才可化解，在添加甜味之後，馬上衍變出誘人的“糖舌蜜口”。好在機器生產乾的水磨粉和黑洋酥成品現在都能買到。不妨捏成黑洋酥小劑子冷藏，想吃，只需揉和適量的水磨粉，湯糰唾手可得。此外，超市有速凍湯糰，可做不時之需。

每到年關，街上有名的糕點門店，購買手工湯糰的隊伍，肩挨肩，腳碰腳，而我“不因人熱”，在家隨時能吃自產的湯糰，全靠薄技所賜。當然，動動小手下單，電商片刻會將湯糰送達。

我認為豬油湯糰不適合外賣，唯有堂食才可體味黑白間的甜香軟糯。在咬破湯糰皮的瞬間，略感燙嘴，吹口氣，再聚攏嘴唇吸到流淌出蜜蜜甜的黑洋酥濃汁……

過年了，怎麼忍心再叫奔波一年的快遞員，冒寒為己跑一單湯糰？趕緊催其早早回家，也讓辛勤小哥共享湯糰蘊含的天倫之樂。

謝震霖