制度性的外賣泛濫

澳門以粵菜為大宗，居民對生鮮食材大多有非比尋常的執着——隔夜的東西會把肚子吃壞，海鮮一旦翻熱，就味如嚼蠟，不堪入口。“這隻蝦餃，翻熱後還能吃嗎？”只要有剩菜，又有人掏出打包盒，就會出現笑裡藏刀的勸阻局面。

當全球化下的各種fusion（混合）菜已到達讓人感到confusion（混亂）的地步，實際上已很難單純以一詞來定義一地的美味。如果說鮮味作為粵菜的靈魂，和打包基本上背道而馳，也不過是矯情的借口而已。朋友問我覺得台灣菜澳門菜如何，我也只能籠統地回答：“好吃啊，南方的味道。”

何謂“南方的味道”？正是就地取材，來者不拒，靈活變通。娘惹菜、台灣菜、澳門土生菜、美國南部菜式，都是燦爛繽紛的混雜之美。澳門菜有小蔥豆腐的低調精緻，冬瓜排骨湯的清心寡慾，白灼大蝦的生猛鮮活，海味乾貨的深邃馥郁，以及鹽酥九肚和非洲雞的冶味，怎能單純用一個“鮮”字概略？

可惜澳門的農業漁業早已式微，填海造陸如家常便飯，與土地的古老連結悉數斷裂，務農與自耕的想像，如今僅限於讓綠豆發芽的小學生家庭作業。相比之下，靠山吃山、終年討海的台灣人，多了一份對飲食的節制和對食材的尊重——把食物吃光是一種尊重，吃不完打包也是一種。

澳門作為聯合國“世界美食之都”的一員，面子相當風光，裡子卻慘不忍睹。從數字來看，澳門的廚餘問題相當嚴重。據《澳門環境狀況報告》資料顯示，澳門的城市固體廢物接收量，由二○一一年約二十二點九萬噸增至二○一九年約五十五萬噸，人均城市固體廢物棄置量遙遙領先新加坡、港台等鄰近地區，由每日約一點四四公斤增至二點二四公斤，當中百分之三十五點七來自廚餘等有機物。

口腹之慾一旦凌駕於一切，就是地球噩夢的開始。

（打包的哲學 · 七）

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