千紅萬紫匠人精神

本地扶桑文化達人、澳門版畫研究中心會長王禎寶，去年舉辦西陣織和服展覽，該批展品原定運往巴黎盛大

展出，因當地黃背心運動而取消，臨時轉來澳門，事出倉促未能大加宣傳，導致捧場客不多。今年，他再辦京友禪和服印染大展，雖然遇上疫情，仍多番周旋促成展覽開幕。除每年帶學生赴日開畫展，他月中起碼兩三次東渡“返家鄉”，如此深度浸潤東瀛文化，加上當地的人脈，今次帶來這批“揀手貨”，凡珍惜傳統崇優審美者，豈能再失諸交臂？

西陣友禪分庭抗禮

在白鴿巢前地東方基金會畫廊舉行的“版孔之美／友禪印染大展”，展出近百件日本關西的絲織印染成品及製作所用的模版，展示孔版作為印染技術的一種輔助方法，如何起到多姿多彩的美化效果。除了多件精美華貴的和服，現場並設有視頻播放，介紹友禪印染的過程，配合模版展出，讓參觀者更直觀地了解日本高級訂製和服誕生的起源。展期至本月廿三日。

講起日本和服，無論閃亮高雅、低調奢華、繽紛悅目，這些數十萬以至上百萬円、漂亮得不要不要的藝術品，面料圖案之生成主要分兩大類：西陣織、友禪染。前者指紡織技術，早於東晉年間自中國傳入，由皇家官辦，到十五世紀戰國末期的關元大戰，東西兩軍對疊，戰後民間紡織業在原西軍陣地（今京都西北區）復產，因而得名。後者指印染技術，中國利用孔版印染絲綢的歷史遠至西漢，千百年來技術原理雖無重大變化，但傳到日本後卻在當地有別開生面的改良，江戶時代京都知恩院門前街有位著名扇繪師宮崎友禪齋，將扇繪技術應用到和服上，將四季風景、器物、動植物等紋樣通過簡約的設計，以繽紛色彩表現出來，大受好評。

“京友禪”印染技術帶來的全新紋樣風格、悅目色彩，打破了過往刺繡織物的傳統色彩和圖案，逐漸自成流派，數百年來與“西陣織”分庭抗禮，成為日本和服兩大名物。

在日本穿戴和服有句諺語：“染色的和服配針織的腰帶，針織的和服配染色的腰帶”，前半句是針對正式場合的規矩，後半句是休閒場合的規矩。而前半句中的針織腰帶，指的正是“西陣織”的錦緞；而染色的和服當然就是指“友禪染”了。一葉知秋，從這個規矩可見，在隆重、莊嚴、高級的宴會或場合中，友禪染和服佔了主流地位；而西陣織則在腰帶、荷包、腰袋、領帶等面積較小的物料上，通過金絲線繡出奢華的厚重感。

藝術家廿六道工序

王禎寶介紹，宮崎友禪齋於京都創作出“京友禪”後，又將這一技法帶到了加賀藩（今石川縣）的金澤地區，並發展形成有別於京都的獨自樣式，成為“加賀友禪”。到了明治時代，廣瀨治助依據“捺染”技術，創立的“型紙友禪”進一步拓寬了友禪染色的技法範圍。傳統的友禪染，從手描到完成，需要經過廿六道工序。

首先，從“大帽子花”中提取的青花色素用作顏料，在布匹上進行初繪，因青花色素易溶於水，可在染色完成後清洗時不留下草稿痕跡。接下來就要正式描繪圖案，在已畫好的青花紋樣上，用米或阿拉伯樹膠等製成的糊狀防染劑，沿着青花紋樣進行精細描繪。此時常使用紙卷製成的“筆筒”，前端鑲有真鍮金屬筆嘴，像造蛋糕時“喞忌廉”般，以糊狀防染劑將青花初稿“覆繪”，下筆勾線細微慎密，非要相當嫻熟的技藝不可。勾畫的線被稱作“糸目”。

用防染劑描繪完紋樣輪廓後，用刷筆蘸染料進行圖案染色，這道工序稱作“色插”。像小孩用蠟筆塗色，以不同顏料“插入”防染劑勾勒的各種圖案之中。從前多是將蓼藍、紅花、蘇木、茜草、紫草、藎草等製成的植物染料，並同介殼蟲等動物性染料等自然界物質加工成的顏料，現在經由化學合成的染料變得愈來愈常見。為防止色彩間自然暈染，通常都要待一個顏色晾乾後再進行其他着色，一匹絲絹顏色眾多，可見工序之繁複耗時。完成“色插”上色後，進行騰蒸用以固定色澤，八十度左右的高溫加熱二十至四十分鐘，蒸汽所產生的熱量使自然顏料發生變化，附着固定於布面上。

友禪流水美不勝收

完成圖案染色後，再次將糊狀防染劑覆蓋已染好的圖案，這時布面只露出尚未染過的布料原色，這部分以植物染料如蓼藍等塗上，經過發酵產生大量活性酶，再加上蒸煮，在高溫多濕的環境下才可進行，此工序在春暖花開天氣漸暖的時節最適宜。

最後一道工序為“友禪流水”。王禎寶說，如若碰巧在金澤、京都等地偶遇有人將布匹放在河水中，任其漂動，不必驚訝，這就是“友禪流水”。在水質清透的河川裡，將布面上最初勾描輪廓的青花初稿、初稿輪廓線上的防染劑、已染好的圖案上的防染劑，一併沖洗乾淨。金澤氣候相對寒冷，有時也選擇冰雪初融，河水最為清澈的時候進行。漂洗時，各色布料在河川中鬥豔的美麗景象，令人悠然神往。

完成所有工序的布料（絹或絲），露出唯一沒有染色的部分，就是最初用青花素描稿、並以糊狀防染劑覆蓋的部分，令圖案輪廓上呈現出纖細的白線，這也成為友禪染色的主要特徵。

下廚講求爆炒鑊氣的廣東人，有所謂“好鑊傳三代”；在日本人而言，一件高級訂製全手造的天價和服，一生人可能只穿一兩次，卻是傳給女兒甚至孫女的家傳之寶。除了上述繁複工序，按客人要求，甚至會在絲絹上熨上金薄、繡上金線等，益顯奢華貴氣。

華麗含蓄最是銷魂

手製和服是高深的學問和藝術，由蠶繭到製成品，工序超過一千道。日本數十年經濟不景氣，讓這個行業日漸凋零。三十年間，東京的和服店由二百一十七間銳減至廿四間，京都也只剩六十四間。和服自東晉年間由東吳傳到日本，一千七百年的歷史，讓人擔憂是否已經走到盡頭。

八十四歲和服師傅小宮安武，坐在榻榻米上看着色彩繽紛的綢緞，對記者回憶和服製造業過去的輝煌：“我十二歲開始學習染布，數百年前有數千人做這門工作，現在呢？只有三家人做，我們就是其中一家。”另一個製作和服已有兩百年歷史的佐直宗一家族說：“要掌握好技術，要下四十年苦功。”都甚麼時代了，要花半生學一門手藝，如此絕倫的奇技淫巧，還能薪火相傳？今天的和服師傅，大多已屆八十高齡，估計二十年內逐一辭世。華麗的傾塌，有如櫻瓣凋零，世上凡珍重文明、不作賤傳統的民族，都應該合什默哀。

中國旗袍突出女性前後身材，但和服不一樣，沒有那種一眼看穿的張揚，和服後頸那一抹粉白，溫庭筠有詞：“小山重疊金明滅，鬢雲欲渡香腮雪”，由鬢雲渡過香腮，正是那片雪白滑嫩的粉頸，往下隱然兩片蝴蝶骨，最是銷魂。日本匠人精神繾綣摩挲的這一襲華麗，所有緣起，都從印染開始。

文、圖：未 艾